|
| |
|
На главную - Мебель
Штукатурные работыИтак, наступает важнейший этап строительства загородного дома возведение фундамента. Именно он в значительной степени определяет прочность, надежность и долголетие всего строения. Поэтому, очень важно правильно выбрать, рассчитать и смонтировать опору. Фундамент это конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и пр. собственный вес) и от людей, оборудования, мебели на основание, т.е., на грунт. Основания зданий бывают двух видов: естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять, называется искусственным. Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания. Опора здания должна быть надежной, поэтому, неудивительно, что стоимость нулевого цикла для 2-3-этажного здания составляет 15-20% от стоимости всего дома. В сочетании с подвалом или цокольным этажом она может возрасти до 30%. Независимо от проекта дома, при возведении фундамента необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых будут исследованы свойства грунтов на вашем участке. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и 7-10 м для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь, по углам будущего строения). Вообще, для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т.д. Можно сказать, что конструкция фундамента всегда по-своему уникальна. По конструкции фундаменты подразделяют на ленточные (под стены или ряд отдельных опор); столбчатые (под легкие стены, под колонны при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м); сплошные под всей площадью здания (при слабых неоднородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). В последние годы для малоэтажных домов стали применять и свайные фундаменты, особенно, если есть необходимость передать на слабый грунт значительные нагрузки, или при высоком уровне стояния грунтовых вод. Соответственно конструкции выбирается и материал для фундамента: камень естественный из тяжелых природных камней марки 200 и выше (песчаник, плотный ракушечник, известняк, бут); бетон тяжелый марки 50 и выше и железобетон (монолитный и сборный, изделия из них); металл, асбоцементные трубы (для свайных фундаментов); кирпич красный, хорошо обожженный (прочной марки 100 и более); древесина антисептированная (в основном, для деревянных домов). Работы нулевого цикла принято вести в весеннее-летний период, при этом мелкозаглубленный фундамент заливать на промороженное основание нельзя. При минусовых температурах заливку нужно вести непрерывно, с использованием специальных марок бетона, утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания. При насыщении грунта почвенными водами в процессе заливки фундамента следует защитить материал подушки от возможного заиливания. Для этого ее обрабатывают по контуру вяжущими материалами или изолируют от проникновения воды полимерной пленкой. Ненагруженный нулевой цикл зимой будет выталкиваться грунтом более интенсивно, чем при установленной на него коробке коттеджа. Поэтому ее следует смонтировать в тот же год, еще до промерзания земли. После успешного завершения фундамента приходит время возведения самого дома. В проекте вашего коттеджа уже определены материалы, выбранные для наружных и внутренних стен. Выбор этих материалов зависит от местных климатических условий, этажности здания, от назначения и температурно-влажностного режима ограждаемых помещений, а также архитектурного решения фасадов дома. Как и дом в целом, конструкция стен должна быть долговечной, выполняя две основные функции: ограждающую от неблагоприятного воздействия внешней среды и несущую (выдерживать передаваемую на стены нагрузку от вышележащих конструкций, оборудования, мебели). Конструкция стен влияет на выбор конструкции фундамента и определяет название дома: щитовой, бревенчатый, брусчатый, каркасный, кирпичный, блочный, монолитный. При строительстве жилья одним из важнейших всегда был вопрос экономический. Однако, сейчас значительно возросли требования к качеству жилья (теплозащитные свойства стен, паро- и воздухопроницание, звукоизоляция). Как выполнение этих требований отразится на стоимости строительства? Существует ошибочное мнение, что новые технологии и материалы, значительно улучшающие качество жилья, слишком дороги. Но в реальности, если даже при строительстве и будут затрачены несколько большие средства, они окупятся в процессе эксплуатации дома в короткий срок благодаря экономии энергоресурсов. Кстати, в России затраты на отопление жилых зданий в 2-3 раза выше, чем в развитых странах. Через стены жилых помещений в среднем теряется до 45 % тепла, через оконные и дверные проемы 33 %, через чердаки и полы 22 % процента тепловой энергии. Несмотря на это, основным строительным материалом по-прежнему остается кирпич. По проведенным испытаниям, для того чтобы кирпичная стена соответствовала новым требованиям по теплозащите зданий, она должна иметь толщину 150 см. Конечно, это нереально, поэтому приходится идти на различные ухищрения для соблюдения норм теплозащиты при строительстве из кирпича. Наиболее часто встречается вариант, когда внутрь кирпичной стены закладывается утеплитель. Однако, если это минеральная вата, то она со временем оседает и разрушается, т.к. легко впитывает влагу. Полимерные утеплители, кроме водопоглощения, пожароопасны и обладают способностью выделять в атмосферу вредные вещества. Подобные проблемы не возникают при строительстве коттеджей из ячеистых бетонов. Интересно, что сейчас они относятся к новым строительным материалам, тогда как свою историю ведут еще с 30-х годов ХХ века. Для получения ячеистого бетона цемент смешивали с самыми разными химическими добавками, однако, по-настоящему революционным открытием в этой сфере стало производство пенобетонов на основе протеиновых составляющих. С 1975 года этот материал стал активно использоваться в странах с различными климатическими условиями. Его уникальность состоит в том, что в суровом климате он сохраняет тепло, в жарком прохладу. Кроме того, имея паропроницаемость как у дерева, он позволяет стенам дышать. Т.е., стены всасывают из помещения отработанный воздух, возвращая назад тепло. В таком доме человек чувствует себя комфортно. Между прочим, учеными доказано, что если содержимое воздуха хотя бы на 5% отличается от нормы, поведение человека становится неадекватным (появляется раздражительность, бессонница, плохая работоспособность и т.д.). Пенобетон имеет широкий диапазон плотностей (от 150 до 1800 кг/куб.м), что позволяет использовать его для различных целей от конструкционных до теплоизоляционных. В Оренбургской области, например, уже несколько лет ведется коттеджное строительство из пенобетона. Там используется монолитный метод с дополнительной обкладкой легкими, также пенобетонными теплоизолирующими плитами. На постройку одноэтажного дома по пенобетонной технологии бригаде из 8 человек потребуется 3-4 дня. Если вы все же строите коттедж из более традиционных материалов, сделать его теплым можно разными способами. При этом главное, чтобы проживание в доме было максимально комфортным, а содержание максимально выгодным. При сравнении результатов расчетов теплопотерь, выполненных для типового двухэтажного дома с мансардой, утепленного соответственно старым и новым нормам, выясняется, что после утепления по современным СНиПам требуемая мощность системы отопления снижается в 2 раза. В строительстве используются 3 варианта расположения утеплителя (с внутренней стороны стены, внутри стены и снаружи), из которых самым рациональным со всех точек зрения является наружное утепление. Осуществить наружное утепление дома помогает система навесных вентилируемых фасадов. Для большинства из нас понятие вентилируемого фасада ассоциируется в первую очередь с общественными и административными зданиями, хотя за рубежом они давно применяются в домах массовой жилой застройки. Но, тем не менее, эта прогрессивная технология находит все более широкое применение и в нашем коттеджном строительстве. Пока наибольшим спросом в Свердловской области пользуется самый простой и недорогой вариант вентилируемых фасадов отделка виниловым сайдингом. Нашему климату особенно подходит сайдинг канадского производства. Расходы на такую систему утепления и отделки вполне сравнимы с ценой качественной штукатурки или вагонки, но в отличие от них, сайдинг абсолютно неприхотлив в эксплуатации и требует минимального ухода. Интересно, что виниловый сайдинг производится не только для покрытия стен здания, но и для его цокольной части. Цокольные панели гораздо толще и плотнее, по своей структуре они имитируют поверхность натуральных отделочных материалов: природного камня, облицовочного кирпича, дранки. В сочетании с традиционным виниловым сайдингом эти панели создают прекрасный декоративный эффект. Помимо этого, в нашей области для отделки коттеджей применяются полимербетонные, полиуретановые и полиэстровые панели, керамогранит, фасадные плиты с декоративной поверхностью из натуральной каменной крошки ФАССТ и даже алюминиевые композитные панели. Вообще, применение системы вентилируемых фасадов практично во многих отношениях. Использование вентилируемых фасадов увеличивает теплоаккумулирующую способность массива стены. Это значит, что даже при отключении источника теплоснабжения кирпичная стена будет остывать в 6 раз медленнее, чем при внутреннем слое теплоизоляции такой же толщины. Снижая теплопотери в холодное время года, летом вентилируемые фасады защищают дом от перегрева, позволяя обойтись без установки системы кондиционирования. За счет естественной циркуляции воздуха и выведения пароконденсата через вентилируемый воздушный промежуток, вентилируемые фасады обеспечивают сохранность стен дома и теплосберегающих свойств утеплителя, создавая более благоприятный температурно-влажностный режим. Попутно решается еще и вопрос звуко- и шумоизоляции. Монтаж систем навесных вентилируемых фасадов можно вести круглый год из-за отсутствия мокрых процессов. При этом не требуется никакой предварительной подготовки поверхности наружных стен. Но как и любая современная технология, вентилируемые фасады требуют хорошо подготовленных специалистов. Некачественно выполненные работы могут свести к нулю все положительные свойства системы вентилируемых фасадов. О перспективности самой технологии, о ее востребованности на нашем строительном рынке говорит тот факт, что все чаще здания проектируются с учетом системы вентилируемых фасадов, а в нашей области даже создан Департамент вентилируемых фасадов и кровель (в составе Союза строителей Свердловской области). В него входят около двух десятков крупных строительных организаций с большим опытом работы, которым вы смело можете доверить строительство своего загородного дома. Доверьтесь профессионалам!
Начиная ремонт квартиры (евроремонт) учтите, что даже в современных панельных домах стены бывают достаточно неровными. Нередко бетонные плиты и панели имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной. Шпаклевкой можно вывести только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы. Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона, также следует штукатуркой свести подобные выступы. Для уменьшения затрат на ремонт квартиры (евроремонт) (а штукатурные работы достаточно дороги) необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками. К ним относятся: -стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна. Если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять; -места, где будут крепиться плинтуса, особенно те, которые должны быть на виду. Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтуса, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 мм), то, делая ремонт квартиры (евроремонт) их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10 15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно свести шпаклевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА. Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными. Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться. Пример: если переносится дверь и часть дверного проема закладывается кирпичом. Эта кирпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за хлопков двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаивается. Штукатурный гипс лучше использовать только на гипсовых стенах и перегородках. Дефекты штукатурки Самые распространенные ошибки штукатурных работ, вернее будет сказано, самый печальный результат штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки и изменение геометрии помещений, из-за толстого слоя штукатурки. Эти грабли хит каждого сезона ремонтно-отделочных работ. Мы не ставим своей целью в столь коротком материале рассказать о всех проблемах и дефектах, которые возникают при штукатурных работах. Вместе с тем нам хотелось обратить Ваше внимание на наиболее типичные недостатки и дефекты штукатурки. Начнем с требований строительных норм и правил штукатурных и лепных работ при ремонте квартир : 3.1 При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять. 3.1 Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. 3.1 При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания. 3.1 При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствори. 3.1 Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120-150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок - сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками. 3.2 Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии. Технические требования Контроль (метод, объем, вид регистрации) Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм: при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20, из гипсовых растворов - до 15 Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм: обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) - до 9 грунта из цементных растворов - до 5 грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 накрывочного слоя декоративной отделки - до 7 Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ Делаете Вы ремонт в панельном, монолитном или кирпичном доме в любом случае с помощью архитектора, дизайнера, прораба, бригадира или непосредственно с мастерами необходимо промерить, провесить поверхности: полы, стены, потолки. Посмотрите схемы провешивания стен и потолков отвесом. Это и только это покажет какова их кривизна, уклоны и перепады. Эти промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала. И определить трудоемкость, сроки и стоимость работ. Особенность штукатурных работ еще и в том, что они, в конечном счете, и формируют геометрию помещения будь то комната, кухня, санузел или кабинет. Шпаклёвка Шпаклевкой можно вывести только незначительные неровности (до 5 мм). Толщина слоя штукатурки может быть и 5см. А некоторые большие перепады, наверное, придется прятать под декоративные конструкции или гипсокартон. Вот на этом этапе надо потрудиться и тщательно произвести все замеры и взвесить нужны ли Вам все углы под 90 или, чтобы не уменьшать площадь и не увеличивать стоимость ремонта чем то и поступиться? Но необходимо учесть, что оставленные неровности не бросаются в глаза только в начале ремонта. Все уклоны, вся кривизна в последствии будет подчеркнута нестыкующимися обоями, щелями между стеной и плинтусом, геометрически не ровным паркетом, уклоном над шкафом, криво стоящей мебелью и т.п. Мы просим своих клиентов не покупать и не заказывать мебель до провешивания поверхностей. Особенно это касается кухонь и санузлов, где даже 1-2см не позволят вставить холодильник, шкаф или же оставят щель. И еще о дефектах: Нарушение технических правил и норм при приготовлении растворов и производстве штукатурных работ является причиной дефектов. Трещины крупные и мелкие при штукатурных работах Трещины крупные и мелкие появляются на поверхностях штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой раствора. Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери. Определенно направленные трещины образуются на кирпичных поверхностях по швам кладки. На кирпичных стенах трещины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из швов кладки. Отлупы и вспучивания при штукатурных работах Отлупы и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей. Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Во избежание отлупов и вспучивания штукатурки сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать. Отслаивание штукатурки вызывается тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Отслаивание может также произойти в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например, на известковый раствор нанесен более прочный - цементный. Штукатурка отслаивается также, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанесен известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев. Цветные и декоративные накрывочные слои отслаиваются в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта или они накрывают грунты с недостаточно шероховатой поверхностью. Трещины в лузгах при штукатурных работах Трещины в лузгах появляются в результате того, что углы стен или места стыков разнородных поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности. Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно. Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены, перегородки, потолки необходимо хорошо смачивать водой. Такой дефект, как недостаточная прочность, в основном возникает, если в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен. Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают постукиванием. Обнаружив этот дефект, следует отбить непрочную штукатурку от поверхности и заново оштукатурить ее более прочным раствором. Мы надеемся, что знание требований строительных норм и правил и причин возможных дефектов штукатурки, которые мы Вам представили хотя и в очень сокращенном материале, позволит все таки избежать хотя бы очевидных, но очень досадных дефектов при штукатурке своих стен и потолков.
 Отопление организация и технологии. Информационная поддержка продукции как политика ведущих корпораций. Что нужно знать об отоплении?. Страхование строительной деятельности. «петрамин 7-05».На главную - Мебель |
