|
| |
|
На главную - Мебель
Малярные работы.Существует множество вариантов отделки стен: различные обои от бумажных до виниловых, имеющих бумажную основу, стеклообои, жидкие обои, окраска стен, в том числе и фактурная окраска и пр. Капитальный ремонт квартиры (евроремонт) делается редко, и если вы захотите сменить стиль и тип отделки, а ранее использовались стекло- или жидкие обои, то фактически придется снова делать довольно основательный ремонт квартиры (евроремонт), поскольку после зачистки стен от перечисленных выше покрытий их придется заново ровнять и шпаклевать. А использование обоев с бумажной основой не влечет за собой ничего подобного. Надо просто снять старые обои и наклеить новые. К тому же выбор таких обоев очень широк и разнообразен. Существуют даже такие бумажные обои (не путать со стеклообоями), которые можно красить обычной водоэмульсионной краской. Выпускаются влагостойкие бумажные обои, пропитанные водоотталкивающим составом (хотя их влагостойкие качества довольно слабы по сравнению с виниловыми и шелкографией , последние могут выдержать даже влажную уборку). Правда, при наклейке на стены виниловых обоев, особенно вспененных, требуется специальный клей (с надписью виниловый ) из-за большого веса этих обоев. Для наклейки бордюров также применяется специальный клей. Тонкие обои требуют тщательной обработки стен, а именно шпаклевки и шлифовки. Если стены имеют много неровностей, то скрыть их помогут плотные, объемные обои, при использовании которых шпаклевать стены совсем не обязательно. Однако места, где использовался цементный раствор при штукатурке или при заделке щелей, нужно обязательно зашпаклевать или закрасить, чтобы содержащаяся в растворе грязь не проступила со временем сквозь обои. Обои должны быть наклеены встык без щелей и нахлеста. Рисунок должен быть подобран, то есть обои должны смотреться как единое целое. Если рисунок обоев содержит вертикальные и горизонтальные элементы, то они должны быть строго по уровню. Обои не должны отходить от стен. Не должно быть натянутых углов, то есть угол не должен проходиться единым куском обоев. Необходимо соблюдать температурный режим в момент высыхания обоев. Не допускайте никаких сквозняков. Прежде чем оклеить обоями какое-то помещение, нужно не только выбрать наиболее подходящий цвет и рисунок, но и обязательно учесть их качество и структуру. Условно обои можно разделить на следующие виды: виниловые, текстовиниловые, бумажные, стеклообои и жидкие обои. Современная практика для всех этих видов, исключая стеклообои, предполагает использование клея Келид , а для стеклообоев существует специальный состав - Фин Текс . Почти все виды выпускаемых обоев стойки к солнечному свету, их легко содержать в чистоте. Есть обои, которые допускают влажную уборку, или моющиеся, а есть такие, которые можно обтирать только сухой ветошью. Виды обоев Наиболее распространены однослойные бумажные обои. Их изготавливают из бумаги с цветной отделкой на поверхности, то есть с рисунком, отпечатанным обычной клеевой, а также дисперсными и масляными красками. Такие обои недороги, но рельефный рисунок на однослойных обоях после их увлажнения и высыхания на стене в большинстве случаев нарушается. Обои из полимерной пленки, наклеенной на бумажное основание, имеют высокие потребительские качества и долговечны. Их поверхности относительно слабо загрязняются, а если это и происходит, их можно вымыть водой с мылом. Пленочные поливинилхлоридные обои водостойки, их также можно мыть. Моющиеся обои не пропускают влагу и сырость, поэтому их можно использовать везде, где есть вероятность попадания воды на стены, - в кухне, в ванной, возле умывальника, в прихожей. Они светоустойчивы и очень прочны. Велюровые обои, поверхность которых представляет собой слой из коротких текстильных волокон, - бархатистые и теплые на ощупь. Их выпускают с антистатической обработкой, поэтому пыль на них не оседает. Но несмотря на это, такие обои нужно время от времени обметать щеткой или чистить пылесосом. Обои с рисунком, имитирующим ценные породы древесины, пригодны для небольших по площади поверхностей. Их наклеивают не только на стены, но и на дверные полотна, на стены в прихожей и возле вешалок, на платяные шкафы и т. д. У самоклеящихся обоев на лицевой стороне есть слой невысыхающего клея, закрытый предохранительным слоем бумаги. Перед наклейкой обоев на предназначенное место эта бумага снимается. Такие обои дороже бумажных, работать с ними труднее, особенно в первый раз. Самоклеящая способность пленки настолько велика, что если обои наклеены неправильно, снять их с основания будет трудно. Это можно сделать только в том случае, если они наклеены на гладкую и твердую поверхность. В последнее время большую популярность приобрели мокрые обои. Их опускают в воду и сразу же наносят на стену. Они грязеустойчивы, красивы и украшают любой интерьер. Еще один вид обоев, который пользуется спросом и популярностью, - это пеноплен. Он представляет собой мягкий пористый материал (подобие губки) с геометрическими рисунками. Чаще всего он используется для отделки коридоров, прихожих и офисов. Основное его преимущество перед другими видами обоев - в его звуконепроницаемости. Если у основания значительная поглощающая поверхность, слой клея на этих обоях может оказаться недостаточным, поэтому основание перед наклейкой обоев лучше смазать разведенным клеем. Варианты обработки краев Обои выпускают с тремя вариантами обработки краев: обрезанными с двух сторон, с одним обрезанным краем и с необрезанными. Обои с обрезанными краями накладывают встык, полотнище к полотнищу. Края пригоняют точно и плотно, зазоров между ними оставаться не должно. Обои с одним обрезанным краем укладывают так, чтобы соседнее полотнище перекрывало кромку предыдущего. Такие обои лучше других тем, что даже по ошибке их невозможно наклеить с перевернутым рисунком и можно пользоваться отметками на краях, которые позволяют добиться точного совпадения рисунка при стыке отдельных полотнищ. В современном интерьере обои выполняют двойную роль: они выступают фоном для мебели и другой обстановки и в качестве самостоятельного декоративного элемента. Обои могут зрительно изменить пропорции помещения. Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленьких комнат лучше использовать обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает стыки между полотнищами и неровности основания. Инструменты и приспособления Для отделки поверхности пригодятся ножницы, кисть, щетка с мягкой щетиной, валик, нож, линейка, отвес и шнур, ведро для клея и мокрая тряпка. Полотнища нарезают и обрезают кромки обоев ножницами с длинными лезвиями. Для нанесения клея на обои, а также на поверхности стен и потолков применяют кисти (макловицы, флейцевые или маховые). Для этих же целей можно использовать меховые или поролоновые валики. Щеткой с мягкой щетиной разглаживают полотнища обоев при наклеивании. Можно использовать и одежную щетку. Резиновый или пластмассовый валик используют для прикатки обоев и их стыков. Нож применяют для нарезки обоев на полотнища и прирезке кромок на линейки. Обойный клей Клей обычно замешивают в пластмассовом ведре, а когда он разбухнет, его размешивают дополнительно. Ассортимент клеев довольно большой. Часть из них специально созданы для этой цели, причем некоторыми лучше наклеивать обои на бумажной основе, другими - на тканевой. Лучшие для наклеивания обоев: Обойный синтетический , Клей КМЦ-Н и Клей обойный . Для приготовления клея из муки ее заливают небольшим количеством воды, тщательно растирают до получения кашицы, вливают ее в горячую воду и кипятят 5-10 минут, непрерывно помешивая, а потом охлаждают. Для приготовления 8 л клейстера необходимо 0,5 кг муки. Клей обойный синтетический и Клей КМЦ-Н выпускают в пакетиках по 0,5 кг. Содержимое пакета заливают 8 л воды и оставляют для набухания и растворения на 6- 10 часов, а затем размешивают. Хранить его можно в течение 10 суток. При наклеивании обоев мучным и синтетическим клеями, прежде всего, следует промазать клейстером отштукатуренные стены и сразу после этого наклеить на них предварительно промазанную клейстером газетную бумагу. Когда бумага высохнет, на нее наклеивают промазанные клейстером обои, разравнивая их и прижимая к стене сухой тряпкой. Моющиеся обои этими клеями наклеивать нельзя. Более подходящ для них Клей-71 на основе ПОЛИвинилацетатной эмульсии. Им же хорошо наклеивать и обычные обои - как на отштукатуренные стены, так и на побеленные и окрашенные масляной краской. В последнем случае предварительно оклеивать стены газетной бумагой не надо. При наклеивании стен моющимися обоями следует промазать клеем и стену, и обои. Моющиеся обои можно приклеивать также любым поливинилацетатным клеем ( ШВА , ПВА-А , ЭПВА и Синтетическим для быта ) или Казеиновым (в порошке). Критерии качества работы, подготовка стен для поклейки обоев. Тщательная очистка стен от старых обоев и газет. Потолок очищается от старой краски и шпаклевки до бетона (по согласованию). Стены в тех местах, где будут крепиться плинтуса и наличники, должны быть выровнены так, чтобы плинтус и наличник ложились без щелей. Неровные, косые углы и выступы должны быть выровнены. Старые русты с большими трещинами нужно выбить и сделать заново (по согласованию). Трещины в углах стен должны быть заделаны, а если старая заделка в этих швах держится слабо, то ее также необходимо выбить и сделать заново. Все углы с трещинами, а также места соединения разнородных материалов (например бетон и ДСП), должны быть проклеены серпянкой после первого слоя шпаклевки. При подготовке стен и оштукатуренных потолков под покраску шпаклевка стен ведется с малярной сеткой. Все недостатки шпаклевки и шлифовки потолка становятся видны только после его окраски. Принимать работу по отделке потолков нужно при дневном освещении. На готовом потолке не должно быть: - неровностей, кроме ранее оговоренных; - пузырей; - грубых царапин от шкурки; - трещин; - шелушения; - пятен и полос другого оттенка. Подготовка поверхности На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Лучше подождать около года или проверить штукатурку на щелочь, приложив к стене лакмусовую бумажку. Посинение бумажки указывает на то, что штукатурка обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, поверхность нейтрализуют флюатированием. Деревянные поверхности перед оклейкой обоями обивают тканью, которую вначале смачивают, затем прибивают вверху, у потолка, и внизу, у пола. После высыхания ткань дает усадку и натягивается. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не повреждают обоев. Если обоями оклеивают стену из фанерных щитов или древесноволокнистых плит, швы между ними необходимо законопатить и оклеить бумагой. Цветные обои подойдут для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д. Дешевые обои неудобны тем, что при увлажнении они легко рвутся и с ними трудно работать. Чтобы обычные обои сделать моющимися, их нужно покрыть бесцветным лаком. Если старые обои хорошо держатся на основании, новые клеют прямо на них. Если же старые обои не годятся в качестве основания под новые, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком. Старую клеевую или известковую окраску нужно смыть, выдернуть все гвозди и скобы, а трещины, углубления и неровности зашпатлевать гипсом. Слой краски с поверхности, ранее окрашенной клеевой краской, необходимо полностью удалить. Щеткой, намоченной в воде, увлажняют поверхность, а после размокания краску смывают щеткой. Толстый слой краски снимают шпателем. Поверхность, очищенную от старой краски, промывают водой. Старые обои ни в коем случае нельзя смывать всухую, потому что при этом образуется слишком много пыли и вместе с обоями можно оторвать от основания и слой штукатурки. Поэтому старые увлажняют водой и только после этого осторожно снимают шпателем, стараясь не повредить находящуюся под ними штукатурку. Когда обои полностью сняты, всю поверхность промывают чистой водой, осматривают стены, исправляют поврежденную штукатурку, а трещины и дырки, которые остались после вытаскивания гвоздей или скоб для подвешивания картин, замазывают гипсом. Пятна от ржавчины или копоти после очистки покрывают нитролаком или заклеивают тонкой алюминиевой фольгой. Если пятна оставить без обработки, они проявятся на поверхности обоев. На подготовленное основание наклеивают бумагу, обычно старые газеты, на которые потом наносят клей и прикладывают смазанные клеем стороны друг к другу. Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой. Процесс поклейки обоев По высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют по 10 см на выравнивание неровностей у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ. Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее было сдвинуто по отношению к нижележащему на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше десяти полотнищ не рекомендуется, потому что их края могут загрязниться при нанесении клея. При намазывании клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище подкладывают макулатуру, а стопку подвигают продольной стороной к самому краю стола. Клей наносят щеткой, равномерно распределяя его по поверхности: сначала наносят полоску клея посередине, затем смазывают удаленную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему. На краях обоев должно быть достаточное количество клея, поэтому лучше смазывать их движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать их на стены можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет абсолютно ровным. Смазанное полотнище складывают намазанной поверхностью внутрь, укладывают на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставляют для пропитки клеем на 2-3 минуты. Чем толще обои, тем больше времени им нужно для их пропитки. Тонкие обои можно наклеивать на стену сразу после нанесения клея. Обои наклеивают двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внапуск) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои наклеивают встык, необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу. Оклейку выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний край его прикладывает к стене. Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тряпкой. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его нанесено слишком много. При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3-5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3-5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ необходимо сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились. При наклейке обоев внахлест необходимо начинать от окна, чтобы исключить появление теней от швов. Оклейку начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхний край установлен под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, полотнище разглаживают сначала сверху, а потом в средней части. В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, осторожно ножницами обои вставляют в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса. Если плинтус снимается легко, его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место. Всю поверхность разглаживают щеткой, а швы - валиком. Чтобы полотнище, заканчивающееся возле дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется полоску штукатурки смазать клеем, а при необходимости и край наличника, который оклеивают обоями. Выключатели и розетки перед наклеиванием обоев необходимо снять, предварительно отключив по дачу тока. После окончания работы вырежьте в еще влажных обоях отверстия для них. После этого выключатели и розетки устанавливаются на место. Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к нему, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Аналогично приклеивают и все остальные полотна. На потолок наклеить обои гораздо сложнее, чем на стены. При подготовке потолка выполняются те же операции и в той же последовательности, что и при оклеивании стен. С поверхности потолка обои зачастую отрываются под действием собственного веса, если высыхающий клей не способен их удержать, поэтому клей должен быть более густым. Отдельные полотнища наклеивают на потолок в направлении падающего луча света, причем толь ко по заранее обозначенным линиям. Один из работающих прикладывает к потолку первую часть полотнища, а второй разворачивает и прикладывает к нему оставшиеся две трети. Необходимо некоторое время придерживать обои на поверхности потолка, для чего можно использовать половую щетку на длинной ручке, обернутую чистой тканью. Щеткой можно удалить пузырьки воздуха, а поверхность обоев аккуратно разгладить. Малярные работы один из завершающих этапов ремонтных работ при ремонте квартир, поэтому требует особой тщательности исполнения и, следовательно, контроля. Избегайте скоростных методов выигрывая в скорости, проиграете в качестве. Последовательность малярных работ должна быть следующей: Сначала стены и потолок очищаются от старых обоев и краски. Очищать стены нужно тщательно, чтобы не осталось кусков старых обоев или газет. Если в вашей квартире уже не раз проводились достаточно основательные ремонты со шпаклевкой потолка, в результате чего слой старой краски и шпаклевки на нем достаточно толстый, то очищать потолки лучше всего до бетонного основания, особенно это следует делать на кухне, где для них будут особенно жесткие условия (из-за повышенной влажности и резких перепадов температур). После очистки внимательно осмотрите стены и потолок. На них могут быть: пятна ржавчины, следы старых протечек и копоти, масляные пятна (остаток смазки заводских форм при изготовлении панелей и плит), места, пораженные грибком, и т.п. Все подобные дефекты устраняются либо механически (удалением пораженных мест), либо с использованием специальных кислотных или щелочных составов, либо изолируются при помощи специальных смесей. Для каждого из вышеперечисленных дефектов существует определенная технология их устранения или нейтрализации. Также внимательно осматривают и простукивают старую штукатурку, плохо держащуюся удаляют и заменяют новой. Обнаруживаемые в углах стен трещины сначала разделывают (то есть немного увеличивают), потом заделывают алебастром, если они неглубокие, или, если большие, раствором, в который нужно добавить немного клея ПВА и алебастра. Если старый раствор в этих углах держится слабо, то всю старую заделку следует выбить и сделать заново. Затем поверхность грунтуют. Грунт, проникая в поры поверхности основания, укрепляет ее, улучшает адгезию наносимых на нее слоев шпаклевки и краски. Если мастера будут пользоваться отечественной масляно-клеевой шпаклевкой, потолок, перегородки и арки из ДСП или сухой штукатурки, а также стены (если решаете их также шпаклевать) покрываются олифой. Для потолка лучше добавить в олифу немного белой масляной краски, тогда сквозь шпаклевку и краску не будет проглядывать серый потолок. Олифа будет сохнуть как минимум сутки. Если для шпаклевки стен и потолка используется импортная водорастворимая шпаклевка на основе гипса, то для того, чтобы она хорошо держалась на стенах и потолке, их надо сначала хорошенько промыть (иногда требуется специальное фирменное моющее средство) и просушить, затем покрыть рекомендуемым для этой шпаклевки фирменным грунтом . Некоторые маляры считают, что можно использовать в качестве заменителя разведенный водой клей ПВА. Для потолков на кухне и в коридоре около ванной лучше использовать специальную водостойкую шпаклевку. Далее наносятся два или более (по необходимости) слоев шпаклевки, каждый из которых сохнет также сутки. Импортные шпаклевки наносятся тонким слоем 1 1,5 мм. Затем отшпаклеванная поверхность шлифуется мелкой шкуркой. Отшпаклеванная и предназначенная для покраски поверхность опять грунтуется тем же грунтом. Потолок при использовании масляно-клеевой шпаклевки опять грунтуется олифой с добавлением, в этом случае обязательным, белой масляной краски для того, чтобы загрунтованная поверхность была белой. Отшпаклеванные стены перед наклейкой обоев лучше закатать водоэмульсионной краской. После того как грунтовка окончательно высохнет, поверхность окрашивается также в несколько слоев (2 или 3 слоя), причем последний слой краски надо наносить по направлению световых лучей. После того как высохнут краска и грунтовка стен, приступают к наклейке обоев. Как видно, процесс этот далеко не быстрый, и на потолки и стены у маляров должно уйти, как минимум, дней десять пятнадцать, и это только в том случае, если малярные работы ведутся сразу во всей квартире. Если же их делать сначала в одной части квартиры, а потом в другой, то есть в несколько этапов, время работы значительно возрастет. Правда, нужно отметить, что использование импортных грунтовок и водорастворимых шпаклевок на гипсовой основе несколько ускоряет процесс, так как сохнут эти материалы значительно быстрее, чем масляно-клеевые. Краски для ремонта При малярных работах используются различные по составу краски: клеевые, известковые, масляные, эмалевые и другие. Все краски содержат различные связующие, пигментные и вспомогательные вещества. Соотношение частей в красках не случайно, поэтому добавление какого-то вещества наугад, например растворителя, вместо улучшения качества окрашиваемой поверхности может привести к его снижению. Обычно краска продается в готовом виде. Если требуется ее разбавить, добавлять нужно лишь самое необходимое количество растворителя, иначе краска будет стекать, особенно с вертикальных поверхностей. Если краска в банке покрылась пленкой, ни в коем случае нельзя ее размешивать, а нужно осторожно обрезать ножом как можно ближе к корпусу банки и вынуть ее. Если полностью пленку удалить не удастся, краску желательно процедить. Для этой цели обычно используют капроновый чулок, которым накрывают отверстие пустой чистой банки. Все краски можно разделить на четыре группы. К первой группе относятся краски на минеральных связующих, во вторую, входят клеевые краски, в третью - эмали на синтетических связующих (алкидных смолах, на поливинилацетате, поливиниловом спирте и др.), четвёртую составляют краски на олифах. При выборе краски прежде всего нужно исходить из того, насколько стойким при эксплуатации должно быть покрытие, учитывать его декоративный вид и не забывать о стоимости. Краски для наружных и внутренних работ различаются по стойкости к воздействию дождя, солнца и колебаний температуры. Краски, которые предназначены для наружных работ, в случае необходимости можно использовать и для внутренней отделки помещения. Выбор той или иной краски зависит от того, какую отделку помещения нужно произвести - простую, улучшенную или высококачественную. Краски на минеральных связующих предназначены для простой отделки каменных, бетонных и отштукатуренных стен, для окраски бассейнов, колодцев и заборов. Они дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, хорошо выдерживающие действие воды, особенно краски на основе цемента, и смену температур. Клеевыми красками отделывают отштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности, причем казеиновые пригодны как для наружных, так и для внутренних работ. Красками на декстрине, крахмале и костном клее можно окрашивать только стены и потолки в закрытых помещениях. Важным достоинством клеевых красок является их пористость: покрытия из них не препятствуют воздухообмену, через них легко испаряется влага, которая может образовываться на отсыревшей стене или на потолке. Лучшими являются краски и эмали на синтетических связующих или олифах, которые используются для высококачественной отделки. Есть среди них пригодные как для наружных, так и для внутренних работ, а также предназначенные только для внутренних работ. Они могут давать матовые, глянцевые и полуглянцевые покрытия. Некоторые из них образуют сплошные покрытия (например, алкидные), другие (например, водоэмульсионные) - пористые. Краски, которые образуют сплошные покрытия, непригодны для сырых или отсыревших стен, а алкидные к тому же нестойки к щелочам, и поэтому ими нельзя окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные стены. Масляные краски по свойствам приближаются к краскам на синтетических связующих. Они образуют непористые покрытия, не стойкие к щелочам и влаге. Имеющихся в продаже красок сейчас великое множество в отличие от недавних советских времен, и ориентироваться в этом море товара довольно трудно. Поэтому перед покупкой материалов, в том числе и красок, поговорите с мастерами к их рекомендациям стоит прислушаться. Для потолков и стен подойдет матовая латексная краска. Правда, для стен глянцевая краска более практична, но глянец сегодня не моден. На кухне потолок и стены лучше покрасить моющейся краской, так как именно там потолок и стены загрязняются наиболее интенсивно. При выборе красок лучше всего ориентироваться на производителей наиболее известных фирм. Настоящая фирменная краска никогда не обманет ваших ожиданий, конечно, при соблюдении всех рекомендаций по ее применению. Наиболее известны фирмы Sigma, Akzo Nobel, Landora, а также завоевавшие признание в наше стране Tikkurila, Dufa. Этикетка вместе с названием фирмы-производителя, датой выпуска и сроком хранения должна быть напечатана на самой банке вместе с инструкцией на русском языке, которой необходимо придерживаться. При покупке ориентируйтесь не на количество краски в самой банке, а на то, какое количество квадратных метров поверхности можно выкрасить ее содержимым. Произведя несложные действия с помощью калькулятора, вы лишний раз убедитесь, что при пересчете на один квадратный метр поверхности краски одного уровня качества даже разных производителей будут стоить примерно одинаково. От необходимости бегать по магазинам и выбирать нужный оттенок вас избавит компьютерный подбор цвета ( колеровка краски в любой нужный вам оттенок). Такую услугу предоставляют сегодня почти в каждом крупном магазине. Инструменты и приспособления Чтобы выполнить малярные работы, необходимы шпатели, кисти, валики, линейки, шнур, емкости для разведения красок, отвертки, молоток, клещи, мелкая и крупная наждачная бумага, кусок пробки или резины, который обертывают наждачной бумагой при работе. При окраске потолков пользуются стремянкой. Шпатели нужны для расшивки трещин в подготавливаемых под окраску поверхностях, заполнения трещин и углублений шпатлевочным составом. Желательно иметь несколько шпателей - с широким (180-200 мм) и узким (45-100 мм) полотном, изготовленным из металла, дерева и резины. В зависимости от вида окрашиваемой поверхности могут понадобиться разные кисти. Для окраски больших площадей применяют маховую кисть, для стен и потолков можно использовать побелочные кисти - макловицы, круглые или прямоугольные. Небольшие поверхности окрашивают клеевой или масляной краской кистью небольшого размера - ручником с короткой деревянной ручкой. Свеженанесенную краску сглаживают флейцами - плоскими кистями, изготовленными из высококачественной щетины или барсучьего волоса. Для наведения прямых линий, вытягивания филенок, а также окраски небольших поверхностей применяют филенчатые кисти разных диаметров. Валики лучше кистей и щеток тем, что значительно ускоряют нанесение и растушевку краски. Раньше валики обтягивали овечьим мехом, в настоящее время для этой цели чаще используют искусственный мех. Валик может быть изготовлен из резины, поролона или меха. С помощью пневматических распылителей большие поверхности можно окрасить еще быстрее. Таким способом очень удобно красить потолки. Самым простым устройством, которое применяют в быту, является ручной распылитель, пригодный для нанесения известковой и клеевой красок. В последнее время выпускают краскораспылители, пригодные почти для всех видов лакокрасочных материалов. Для домашних работ больше всего подходит распылитель, работающий от пылесоса. Используют и специальное приспособление, поставляемое в комплекте к пылесосу. Шланг от него удлиняют с помощью пылесосных труб. Свободно передвигаться можно, если закрепить пылесос на ремне, который надевают на плечо. Линейка около 1 м со снятой фаской пригодится для проведения прямых линий и вытягивания филенок. Потребуются емкости для разведения красочных составов и приготовления шпатлевочных растворов, нож, стальная щетка, сито или капроновая ткань и водяной уровень. От качества инструмента зависит и качество окраски, поэтому его необходимо содержать в хорошем состоянии. После использования все инструменты должны быть тщательно очищены от остатков краски, особенно тщательно следует очищать валики и краскораспылители. Если в краскораспылителе останется и затвердеет краска, удалить ее будет невозможно, и он придет в негодность. При временных перерывах в работе кисти и валики можно погружать в воду, предотвращая тем самым засыхание краски. Вынув кисть из воды, ее нужно тщательно вымять в сухой ветоши или вытереть о бумагу и удалить остатки воды. Если предстоит большой перерыв, емкость с краской нужно закрыть, а кисть либо вымыть, либо погрузить в воду. После окончания работы кисть тщательно вымывают в растворителе, соответствующем использованной краске, чтобы на ней не осталось никаких следов. После этого ее еще раз моют в теплой мыльной воде и ополаскивают. Технология работы При выполнении малярных работ нужно иметь под рукой различные вспомогательные материалы: гипс для заделки трещин и исправления дефектов поверхности, раствор для ремонта штукатурки или флюатирования пятен и налетов на поверхности кладки дымоходов, обезжиривающие средства, пластырь для закрывания мест, не подлежащих окраске, и др. Однослойная окраска не обеспечивает достаточной защиты основания, поэтому нужно последовательно наносить несколько слоев краски, каждый из которых выполняет свои функции. Нижний слой служит для сцепления многослойного покрытия с основанием. Накрывочный слой, завершающий красочное покрытие, защищает нижние слои от внешних воздействий и выполняет декоративные функции. Если масляную краску наносить в один слой, поверхность будет морщинистой, а со временем на ней появятся трещины. Число слоев зависит от вида краски, требуемого качества покрытия и вида основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульсионную - в три, а некоторые глянцевые политуры - в шесть и более слоев. Каждый последующий слой должен содержать больше пигмента и меньше связующего. Например, эмульсию из грунтовки сильно разводят водой, а для накрывочного слоя совсем не разбавляют. Прежде чем приступать к окраске, нужно приготовить основание. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, ржавчины, жировых пятен и, кроме того, высушена (это особенно касается деревянных поверхностей). Если в порах древесины останется вода, краска туда не проникнет. Она останется лежать на поверхности, а потом отвалится. Если древесина на поверхности сухая, а внутри влажная, при нагревании под солнечными лучами и при других воздействиях водяные пары будут давить снизу на красочное покрытие и разорвут его. Для получения качественного красочного покрытия не нужно красить при низких или слишком высоких температурах, а также на солнце, на сквозняке, в тумане и при слабом дожде. Во время малярных работ температура должна быть не ниже 5 С. Кисть при покраске держат с небольшим наклоном к поверхности. В краску ее погружают, окуная не полностью, а лишь на четверть длины волос, избыток краски с кисти удаляют о край банки. Вначале краску наносят на грани, в углах и труднодоступных местах и только потом на гладкие поверхности. Когда окрашивают поверхности над головой, краска часто стекает на ручку кисти. Чтобы этого не происходило, можно взять старый резиновый мячик, разрезать его пополам и в одну из половинок продеть рукоятку кисти. Чтобы мячик не соскочил с ручки, под ним укрепляют резинку. Если нет мячика, на ручку надевают круг пергамина диаметром 5-7 см. При очистке потолка, если он ранее не был окрашен, прежде всего удаляют старый набел. Небольшой набел можно размыть горячей водой при помощи кисти и тряпки, а толстый нужно счищать скребком в сухом виде. Можно предварительно смочить его горячей водой при помощи кисти и через 40 минут удалить скребком или шпателем. Скребок или шпатель располагают под углом к поверхности и, слегка нажимая на инструмент, скользящими движениями вперед снимают слой набела. Таким же образом удаляют брызги раствора, наслоения краски и другие загрязнения. Трещины на потолке и на стенах необходимо сначала расширить, а затем подмазать соответствующим составом. Подмазку производят шпателем, заделывая при этом не только расшитые трещины, но и раковины и впадины, которые есть на поверхности. После высыхания подмазанные места шлифуют и подгрунтовывают. Покраска кистью Хотя в последнее время все большее распространение получает нанесение краски валиком или с помощью краскораспылителей, в домашних условиях все же пользуются кистью. Кисть нужно приготовить - промять ее между пальцами и продуть. Для покраски можно использовать плоские и круглые кисти. Размер круглых кистей выбирают в зависимости от характера окрашиваемой поверхности или предмета, а также от густоты лакокрасочных материалов. В новой круглой кисти нужно укоротить длину волоса путем подвязки, иначе она будет разбрызгивать краску. Длина свободных волос - примерно 30-40 см. Краску наносят равномерно, сначала движениями в одном направлении, а затем перпендикулярно к нему, хорошо растушевывая до тех пор, пока вся поверхность не будет ровно окрашена. Последние движения кистью на горизонтальных поверхностях выполняют вдоль их длинных сторон, на вертикальных сверху вниз, а если окрашиваются деревянные поверхности, то в направлении годичных слоев древесины. Если краска на олифе, последний слой разглаживают легкими движениями кисти в перпендикулярном направлении. Для разглаживания лучше всего взять волосяную кисть. Большие площади при окраске нужно разделить на несколько мелких, ограниченных швами или планками. При этом учитывается тип лакокрасочного материала. Дверное полотно краской на олифе можно красить все сразу. Если масляной эмалью красят помещение, то лучше наносить краску на меньшие поверхности. При окраске вертикальных поверхностей краску нужно тщательно растушевать, чтобы она не стекала и не образовывала потеков. Краска стекает спустя некоторое время после ее нанесения, поэтому не нужно брать слишком жидкую краску или наносить ее толстым слоем. Если окрашивается сложная рельефная поверхность с различными углублениями, нужно помнить, что в них нельзя наносить слишком много краски, потому что она будет стекать, морщинить поверхность и плохо сохнуть. Для получения ровного края окрашиваемой поверхности можно использовать самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заранее отбитую с помощью шнура или отвеса линию. Покраска валиком Для смачивания валиков краской потребуется плоский металлический ящик с продольными стенками в форме трапеции. В ящике установлено сито с ячейками размерами 10-20 мм, по которому проводят смоченным в краске валиком, чтобы устранить излишки и равномерно распределить краску по всему периметру валика. Работу выполняют таким образом. На поверхность площадью около 1 м2 наносится 3-4 полосы краски, после чего эти полосы прокатывают валиком с отжатой краской в горизонтальном направлении (с небольшим наклоном валика) до тех пор, пока краска равномерно не распределится на поверхности. Если требуется ограничить окрашиваемую площадь, ее края закрывают плотной бумагой или заклеивают клеящейся лентой. Распыление У этого способа нанесения краски есть несколько преимуществ, особенно если красятся большие однородные, ничем не перекрываемые поверхности. Лакокрасочные материалы всех видов таким способом наносятся быстро и равномерно. Для окраски труднодоступных поверхностей этот способ также удобен, например внутренних частей радиаторов центрального отопления. В процессе распыления мельчайшие частицы краски попадают на окрашиваемую поверхность, соединяются одна с другой и образуют равномерный слой. При нанесении краски таким способом нужно закрыть все окружающие поверхности, которые не подлежат окраске, чтобы потом не тратить время и силы на их очистку. Для этой цели подойдут клейкие ленты, которыми можно закрепить бумагу или пленку. Для получения ровного края окрашиваемой поверхности можно использовать самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заранее отбитую с помощью шнура или отвеса линию. Как только уровень жидкости упадет, емкость нужно наполнить, иначе после всасывания воздуха краскораспылитель выбросит неконтролируемое количество краски. Обработка губкой Этим способом создается мягкий пятнистый рисунок. Причем светлый тон нижнего слоя (фона) будет выглядеть, как прожилки неопределенной формы. Краска не должна быть чисто-белой, ее нужно слегка тонировать, что даст более утонченный эффект. Если нужно получить более контрастное решение, нужно наносить темный рисунок по матовой эмульсионной краске - получится оригинальный мерцающий узор. Нанесение краски губкой может осветлить или, наоборот, утемнить общий тон. Для фона и наката нужно выбирать гармонично сочетающиеся оттенки единой цветовой гаммы или дополнительные цвета равной интенсивности. Плотно нанесенный, без значительных просветов рисунок дает впечатление интенсивно окрашенной поверхности. В свою очередь, цвет и тон основного фона может влиять на интенсивность рисунка, нанесенного поверх него. Обработка губкой подходит почти для любой поверхности, но наиболее эффектна она на больших плоскостях, например на стенах. Интересно, что этот способ незаменим для маскировки не очень привлекательных предметов, таких, например, как радиаторы. Как для основного слоя, так и для декоративно наносимого поверх него, применяют неразведенную эмульсионную краску для стен, а мясляную краску - для деревянных частей и металлических деталей. Для таких работ пользуются натуральной морской губкой, структура которой имеет наибольшее количество пустот. Если получаемый на стене рисунок повторяется, становится регулярным, нужно разорвать губку и продолжать работу ее внутренней, наиболее неровной поверхностью. Технология нанесения узора губкой Краску более темного тона, предназначенную для нанесения узора губкой, отлейте в лоток и хорошенько размешайте. Предварительно понадобится смягчить губку - вымочите ее в воде, если предстоит окраска эмульсией, а при употреблении масляной краски - в уайт-спирите. Отожмите, а потом окуните губку в краску и прижмите к рифленому наклонному отделению лотка, чтобы краска пропитала всю губку. После этого необходимо снять излишки краски с губки при помощи легких, отрывистых касаний листа бумаги: при перенасыщенной губке рисунок может получиться с кляксами или вообще расплыться. Движения нужно начинать сверху-вниз. Работайте легкими, отрывистыми касаниями, не вращайте и не прижимайте губку сильно. Положение руки с губкой нужно менять таким образом, чтобы избежать регулярного, повторяющегося рисунка. Когда губка станет суше, можно поработать в углах и вдоль плинтуса здесь невольно приходится вжимать ее, и реальна опасность выдавливания излишков краски. Сначала поверхность нужно обрабатывать редким, не закрывающим полностью нижний, основной тон рисунком и оставить сохнуть. Промойте губку, а затем нанесите второй слой, перекрывая первый таким образом, чтобы они слились в общий рисунок. Когда второй слой высохнет, нужно светлым колером подправить отдельные выделяющиеся пятна. Можно применить колер фона или слоновую кость , которая смягчит общий рисунок. Традиционный метод штриховой обработки Для такого метода нужно приготовить глазурь, смешав 70 % лака, 20 % масляной краски и 10 % уайт-спирита, а потом нанести состав по основному тону полосой шириной 500 мм сверху вниз. Пока глазурь не высохла, по ней нужно щеткой нанести пунктирный штрих быстрым и уверенным движением, но ни в коем случае не волочить и не вращать щетку. Потом продолжите обработку, пока вся поверхность не будет покрыта штрихом. Чтобы скрыть стыки, необходим перехлест соседней полосы. Если обработанная таким образом поверхность в дальнейшем будет нуждаться в промывке, поверх нее нужно нанести слой матового полиуретанового лака. Пунктирный штрих-рисунок Цветовой штрих дает более изящный рисунок, чем обработка губкой. Обычно он выполняется по незастывшей глазури или лаку и создает эффектную поверхность, испещренную точками, через которые просвечивает фон. Тон и цвет для штрихового рисунка выбирают по тому же принципу, что и при обработке губкой. Пусть у фона будет более светлый оттенок, чтобы образовалась как бы цветовая дымка, а для штриха более темный тон: он лучше выявит рисунок. Возможна и обратная комбинация. Наносить штриховой рисунок можно на любую поверхность, но особенно эффектно он выглядит на стенах небольших помещений, на дверях и на мебели. Для штриховой обработки лучше применять неразбавленную эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности). Для нанесения штриха по незасохшей глазури можно использовать только масляную краску. Специальные щетки, предназначенные для этой работы, изготовлены из барсучьего волоса, но почти любая плоская щетка (даже новая сапожная) может быть использована, при условии, что щетина на ней одинаковой длины. Технология нанесения штрихового рисунка Отлейте небольшое количество краски самого светлого колера в лоток или плоскую посуду (слоем не меньше 3 мм), опустите сухую щетку в краску, лишь слегка касаясь ею поверхности, чтобы щетина не впитала ее слишком много. Обработку начинайте сверху вниз, делая отрывистые движения щеткой и меняя угол ее положения на плоскости стены. Чтобы усилить рисунок, нанесите другой слой (слегка нажимая на щетку), чтобы добиться большей контрастности. При появлении клякс перекрывайте их оттенком основного грунта. В конце работы заполните углы, поверхность вокруг наличников и вблизи плинтуса почти сухой щеткой, применяя колер первого слоя наката. Обработка с помощью ткани Этот способ создает более отчетливый узор, чем обработка губкой или щеткой. Есть несколько способов, которыми можно его осуществить. Нанесение краски при помощи смятого лоскута ткани (аналогично обработке губкой) дает определенный четкий рисунок. Снятие краски или раскатывание жгутом дают более мягкий и неопределенный узор, но эти способы требуют большего умения. Отпечатки, которые похожи на сложенные лепестки, получают нанесением или, наоборот, снятием краски при помощи куска ткани. Все указанные способы осуществляются с использованием свежего раствора глазури. Как и при предыдущих способах обработки, рисунок наносится сверху-вниз по вертикальным полосам шириной 500 мм. Предварительно вымочите кусок ткани в уайт-спирите, отожмите и скомкайте его в руке или скрутите в жгут (в валик). Затем слегка обмакните ткань в глазурь. Для нанесения рисунка валиком необходимо удерживать его двумя руками и прокатывать сверху-вниз как по прямой линии, так и по нерегулярным, случайным направлениям. В этом случае можно получить неопределенный, запутанный рисунок. Лоскут нужно почаще стряхивать и снова комкать в руке или менять его (лоскут), как только он станет чересчур перенасыщенным краской. Маскировать стыки между отдельными полосами нужно особенно тщательно. Для нанесения краски при помощи смятого куска ткани используют эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности). Для накатки валиком или метода снятия краски должна применяться только масляная краска, как для нижнего, основного слоя, так и для наката. Колер для наката будет основным тоном, поэтому выбирать его нужно более темным, чем фон. Тканевый способ, помимо декорирования стен или отдельных элементов мебели, хорош в тех случаях, когда требуется подогнать окраску встроенного оборудования под цвет стен. Можно использовать любую ткань - от муслина или марли до замши, - лишь бы она была неволокнистой и хорошо принимала краску. Технология нанесения узора c помощью ткани Для начала отлейте немного краски в лоток с плоским дном. При обмакивании в эмульсию сухая тряпка дает четкий, жесткий рисунок. Если ее немного смочить, получатся более мягкие отпечатки. В случае применения масляной краски нужно намочить тряпку в уайт-спирите, а потом как следует отжать. Перед употреблением ткань сомните в руке. Окуните тряпку в краску и слегка отожмите ее на листе бумаги, чтобы удалить излишки. Наносите мазки сверху вниз или вдоль карниза свободными движениями, аналогично работе с губкой. Тряпку необходимо часто стряхивать и снова сжимать в руке, чтобы избежать повторяющегося рисунка. Поменяйте ее на свежую, как только заметите, что рисунок становится менее четким. В конце работы обязательно подправьте недостаточно заполненные участки поверхности. В некоторых случаях может быть нанесен второй слой колера, но обычно этого не требуется, как правило, ожидаемый эффект достигается с первого раза.
 Горячая вода для малого бизнеса. Современные тенденции проектирования индивидуальных отопительных систем с применением газовых котлов. Высокоэффективный теплоизоляционный негорючий материал. Прихожая смена пола. Рынок строительных материалов.На главную - Мебель |
